Камбос (Kampos) — самое западное ущелье Крита

1(координаты ущелья: 35.399988N, 23.566687E)

Кто ездил одной из самых живописных дорог Крита, что тянется вдоль моря меж Лафониси и Фаласарной, кто восхищался изумрудной гладью и изрезанными языками берега, тот наверняка мечтал задержаться в этих местах подольше. Искупаться на одном из пляжиков внизу, под отрогами, побродить по каменистым дорожкам под платанами, коих здесь столько, что они просочились даже в названия сел и пляжей — достаточно взглянуть на карту: сплошь Платаниасы, Платанакии и Платаносы… Мечты мои о прогулке по западному краешку острова едва не исполнились прошлым летом, когда мы пару дней провели на Лафониси. Однако июльская жара спутала карты. Дневные бродилки в это время комфортны только во снах под кондиционером. Но метка на карте была мысленно поставлена.

И вот чуть более года спустя наша семья снова на Лафониси. Октябрьское солнце не в пример июльскому ласково, и однажды ясным днем мы отправились бродить по самому западному критскому ущелью – Камбос.

Маршрут начинается из одноименной деревушки Kampos, что стоит на прибрежной дороге между Элафониси и Фаласарной. Отсюда до входа в ущелье ведет тропа протяженностью 1,5 километра. Само ущелье гулятельное — нетрудное и недлинное — около двух километров. По выходе из него грунтовая дорога (1,5 км) спускается к пляжу Платанакиа (координаты пляжа: 35.413333N, 23.554956E).

Вот так все это выглядит на карте:

28

И вот так — в Wikiloc

По пути в Камбос, возле деревни Амигдалокефали (Amigdalokefali), увидели на обрыве кафе «Meltemi». Казалось, оно парит над пропастью. Решили заглянуть в него на обратной дороге.

3В Камбосе припарковались на главной площади и стали искать тропу к ущелью. Точнее, искать ее особо не пришлось.

4Рядом со стоянкой, сразу за стендом с картой ущелья, вниз уходит лестница, промаркированная таким указателем («Сумасшедший старик», как назвал его Денис):
56Это и есть начало пути. Координаты: 35.390738N, 23.573631E

Просмотр в Google

На всякий случай решила уточнить у местных. Для чего зайдя в ближайшую таверну «Sun Set», о которой читала еще на explorecrete, спросила у деда за стойкой, где у них тут фарагго (ущелье). Дедушка, как выяснилось, спал и я своим вопросом его разбудила. Бодро вскочив, старичок обежал стойку, ухватил меня за руку, на крейсерской скорости проволок до площади, ткнул пальцем в лестницу и замахал рукой налево:

Като, като! – проорал он мне в ухо. Поглядел в глаза моего невозмутимого мужа и для верности гаркнул и ему:

Фарагго – като!

Мам, като! — на всякий случай крикнула мне Аленка.

Спасибо, дорогая, до меня уже дошло, — кивнула я.

«Като» — очень полезное для путешествующих по Криту определение. Означает «ниже» или «нижний». Другое столь же ценное для объяснения с местными слово, антоним «като» — «анно», то есть, верхний или выше. Часто их можно встретить в названиях критских городков и уже исходя из этого, составить примерное представление о местности. Например, есть Закрос, а под ним, на берегу моря – Като Закрос. Учитывая, что весь рельеф Крита — это сплошное то като, то анно, и для указания направления их используют чаще, чем «налево» и «направо», эти слова, действительно, стоит выучить.

Тем временем, мы спустились по лестнице.
7
89Ступеньки вывели на дорожку. И мы пошли налево, как было велено дедушкой. Идти приятно: земля утоптана, по обе стороны встают плодовые сады. Ощущение, что гуляешь по критскому Хоббитону. Все вокруг благоухает, порхает и чирикает.

10121113А эти каштаны с тонкой шкуркой и сладкими плодами относятся к виду Каштан посевной (или Каштан европейский) – Castanea sativa.

1415Как раз в октябре, когда они созревают, в Элосе устраивают Фестиваль каштанов: помимо жареных плодов, угощают конфетами и пирожными из каштанов. Плюс раки — рекой, танцы – до упада. В общем, правильный праздник.

А мы идем дальше. Иногда от главной дорожки вверх и вниз уходят тропинки, но указатель «Сумасшедший старик» не дает сбиться с пути. Минут через двадцать мы догуляли до лесенки, по которой спустились на дно ущелья, к руслу ручья. Чуть сбоку от тропы обнаруживается водопадик и маленькое озерцо.

161718Вход в ущелье преграждает антиовечья калитка, которую, войдя, положено плотно прикрыть за собой. Дальше дорожка ныряет в гущу платанов и следует под ними на всем своем протяжении. Камбос – очень зеленое и тенистое ущелье. Даже в жару тут прохладно. Речушка, берущая начало у водопада, уходит под землю. По обе стороны ее обнаженного каменистого дна вьются тропинки, идти можно по любой из них.

192021Примерно посредине ущелья устроено место для пикника, которое снова навевает воспоминание о «Хоббите», на этот раз своими размерами. Кажется, что огромный стол и пару скамей при нем сделали тролли. Мы примостились прямо на столешнице и с аппетитом перекусили.

2223После стола троллей-людоедов лучше держаться дорожки по правую сторону высохшей речушки. Чуть впереди левую тропку преграждает большая каменная осыпь – карабкаться по ней впору лишь козам да шилопопым детям.

2425Меж тем, тропинка начинает забирать вверх, заросли вокруг сгущаются.

26По склонам там и сям встают кустики малотиры. Горный чай, который вам предложат в таверне, в девяноста процентах случаев и есть она, малотира. Одна из самых моих любимых травок, упаковки с которой я неизменно привожу из каждой поездки на остров. Очень хорошо пьется в жару, облегчает самочувствие при простудах и помогает усмирить ноющий желудок.

27Ущелье длится практически до самого пляжа, но в конце перестает быть пешеходным, становясь заросшим и каменистым. Потому тропа выныривает из него на грунтовку. Прогулка до нее от деревни (включая перекус) заняла у нас чуть более часа.

293031Грунтовку в свое время проложили бульдозером местные, чтобы ездить к пляжу Платанакия. Мы тоже решили дойти до него, ибо идеальное ущелье в нашем понимании обязательно заканчивается пляжем. В смысле, мы куда большие любители моря, нежели зарослей. Однако в данном случае, внимание! Даже если вы, как и мы, при прочих равных условиях предпочитаете пляжи ущельям, подумайте десять раз, прежде, чем спускаться к Платанакии.

Во-первых, полтора километра, отделяющие вас от нее, нелегки. Грунтовка ведет к морю зигзагами по открытому пространству (тени нет). И на обратном пути придется ощутить все эти прелести на подъеме. Возвращение от пляжа к ущелью у нас заняло сорок минут. Не смотря на клонящееся к закату солнце было очень жарко, а отсутствие тенька и подъем превратили эту дорогу почти в пытку.

3233Во-вторых, о чем следует подумать, решая спускаться или нет к пляжу, – это, собственно, неживописность самой Платанакии. Со стороны она выглядит куда привлекательнее, чем вблизи.

3435Спустившись, обнаруживаешь берег, заваленный валунами. И мусором: сказываются пикники местных и отсутствие уборки.

363738На пляже мы застали пару, также пришедшую сюда по ущелью. Видимо, рядом с их Джимником мы припарковались на стоянке в Камбосе – кроме наших авто других не было. Едва мы расположились на берегу, молодые люди покинули Платанакию, начав медленный подъем в гору. Весь пляж был в нашем распоряжении. Что совсем не вызывало желания задержаться – Платанакией мы не прониклись, и отдохнув в теньке валунов (предварительно подложив под попы мягкие рюкзаки), чуть побродили вдоль кромки волнующегося моря и обреченно побрели вверх, к ущелью.

39К тому времени, когда мы одолели все изгибы грунтовки, мир погрузился в золотые полутени. У церквушки при входе в ущелье, собралась отара овец. Пряно пахло вечерними травами.

41Обратный путь до Камбоса мы проделали довольно споро — минут за сорок. Хотелось дойти прежде, чем стемнеет. Плюс перед мысленным взором вставало парящее над обрывом кафе «Мельтеми», пощекотало ноздри кофейным дымком, и живо представился ломоть хлеба, щедро политый оливковым маслом и посыпанный солью.

Когда ехали от Камбоса к Амигдалокефали, думала, как меняется восприятие одних и тех же вещей. Когда-то, очутившись на этой дороге впервые, я вжималась в спинку сиденья на виражах. И это учитывая, что двигались мы в противоположную нашему теперешнему направлению сторону — от Лафониси, соответственно, находились со стороны скалы. И встречки по позднему времени практически не было. Сейчас же наш Ярис ехал вдоль обрыва, навстречу змеилась вереница покинувших лагуну машин, но страха у меня как ни бывало. Ко всему привыкаешь. С того, первого раза, осталось неизменным лишь одно. Я и по сей день считаю эту дорогу одной из самых красивых на Крите. И особенно хороша она на закате – ничто не загораживает садящееся за горизонт солнце. Западнее тебя только небо и море.

4243В таверне «Мельтеми» нас встретили очень радушно. Приветствовали на родном языке. Оказалось, хозяйка – Наталья, давным-давно переехала на остров с Украины. Теперь у них с мужем трое сыновей. И таверна с видом, лучше которого придумать сложно.

4445Мы долго сидели на веранде «Мельтеми»… Небо пылало за перилами. Негромко беседовали посетители, Аленка играла с черным хозяйским псом. А мы с Наташей говорили, говорили… о жизни, о детях.

Знаешь, — сказала Наталья, — я уже никогда не вернусь в город. Не могу жить, не видя горизонта.

46474849Если кто-нибудь из читающих остановится в «Мельтеми», передайте, пожалуйста, привет хозяйке от Вики, Дениса и Алены, живших в октябре на Лафониси. Координаты «Мельтеми»: 35°21’28.7″N 23°33’44.0″E.

Далее: Кедродасос (Kedrodasos) – скрытый рай

2 комментария

  1. My plan is to hike the Kambos gorge in winter this year. Hiked already a part from Sfinari to Platanakia beach and back to Sfinari along the dirt road you described here. Peaceful and quiet route.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *