Камбос (Kampos) — самое западное ущелье Крита

1(координаты ущелья: 35.399988N, 23.566687E)

Кто ездил одной из самых живописных дорог Крита, что тянется вдоль моря меж Лафониси и Фаласарной, кто восхищался изумрудной гладью и изрезанными языками берега, тот наверняка мечтал задержаться в этих местах подольше. Искупаться на одном из пляжиков внизу, под отрогами, побродить по каменистым дорожкам под платанами, коих здесь столько, что они просочились даже в названия сел и пляжей — достаточно взглянуть на карту: сплошь Платаниасы, Платанакии и Платаносы… Мечты мои о прогулке по западному краешку острова едва не исполнились прошлым летом, когда мы пару дней провели на Лафониси. Однако июльская жара спутала карты. Дневные бродилки в это время комфортны только во снах под кондиционером. Но метка на карте была мысленно поставлена.

И вот чуть более года спустя наша семья снова на Лафониси. Октябрьское солнце не в пример июльскому ласково, и однажды ясным днем мы отправились бродить по самому западному критскому ущелью – Камбос.

Маршрут начинается из одноименной деревушки Kampos, что стоит на прибрежной дороге между Элафониси и Фаласарной. Отсюда до входа в ущелье ведет тропа протяженностью 1,5 километра. Само ущелье гулятельное — нетрудное и недлинное — около двух километров. По выходе из него грунтовая дорога (1,5 км) спускается к пляжу Платанакиа (координаты пляжа: 35.413333N, 23.554956E).

Вот так все это выглядит на карте:

28

И вот так — в Wikiloc

По пути в Камбос, возле деревни Амигдалокефали (Amigdalokefali), увидели на обрыве кафе «Meltemi». Казалось, оно парит над пропастью. Решили заглянуть в него на обратной дороге.

3В Камбосе припарковались на главной площади и стали искать тропу к ущелью. Точнее, искать ее особо не пришлось.

4Рядом со стоянкой, сразу за стендом с картой ущелья, вниз уходит лестница, промаркированная таким указателем («Сумасшедший старик», как назвал его Денис):
56Это и есть начало пути. Координаты: 35.390738N, 23.573631E

Просмотр в Google

На всякий случай решила уточнить у местных. Для чего зайдя в ближайшую таверну «Sun Set», о которой читала еще на explorecrete, спросила у деда за стойкой, где у них тут фарагго (ущелье). Дедушка, как выяснилось, спал и я своим вопросом его разбудила. Бодро вскочив, старичок обежал стойку, ухватил меня за руку, на крейсерской скорости проволок до площади, ткнул пальцем в лестницу и замахал рукой налево:

Като, като! – проорал он мне в ухо. Поглядел в глаза моего невозмутимого мужа и для верности гаркнул и ему:

Фарагго – като!

Мам, като! — на всякий случай крикнула мне Аленка.

Спасибо, дорогая, до меня уже дошло, — кивнула я.

«Като» — очень полезное для путешествующих по Криту определение. Означает «ниже» или «нижний». Другое столь же ценное для объяснения с местными слово, антоним «като» — «анно», то есть, верхний или выше. Часто их можно встретить в названиях критских городков и уже исходя из этого, составить примерное представление о местности. Например, есть Закрос, а под ним, на берегу моря – Като Закрос. Учитывая, что весь рельеф Крита — это сплошное то като, то анно, и для указания направления их используют чаще, чем «налево» и «направо», эти слова, действительно, стоит выучить.

Тем временем, мы спустились по лестнице.
7
89Ступеньки вывели на дорожку. И мы пошли налево, как было велено дедушкой. Идти приятно: земля утоптана, по обе стороны встают плодовые сады. Ощущение, что гуляешь по критскому Хоббитону. Все вокруг благоухает, порхает и чирикает.

10121113А эти каштаны с тонкой шкуркой и сладкими плодами относятся к виду Каштан посевной (или Каштан европейский) – Castanea sativa.

1415Как раз в октябре, когда они созревают, в Элосе устраивают Фестиваль каштанов: помимо жареных плодов, угощают конфетами и пирожными из каштанов. Плюс раки — рекой, танцы – до упада. В общем, правильный праздник.

А мы идем дальше. Иногда от главной дорожки вверх и вниз уходят тропинки, но указатель «Сумасшедший старик» не дает сбиться с пути. Минут через двадцать мы догуляли до лесенки, по которой спустились на дно ущелья, к руслу ручья. Чуть сбоку от тропы обнаруживается водопадик и маленькое озерцо.

161718Вход в ущелье преграждает антиовечья калитка, которую, войдя, положено плотно прикрыть за собой. Дальше дорожка ныряет в гущу платанов и следует под ними на всем своем протяжении. Камбос – очень зеленое и тенистое ущелье. Даже в жару тут прохладно. Речушка, берущая начало у водопада, уходит под землю. По обе стороны ее обнаженного каменистого дна вьются тропинки, идти можно по любой из них.

192021Примерно посредине ущелья устроено место для пикника, которое снова навевает воспоминание о «Хоббите», на этот раз своими размерами. Кажется, что огромный стол и пару скамей при нем сделали тролли. Мы примостились прямо на столешнице и с аппетитом перекусили.

2223После стола троллей-людоедов лучше держаться дорожки по правую сторону высохшей речушки. Чуть впереди левую тропку преграждает большая каменная осыпь – карабкаться по ней впору лишь козам да шилопопым детям.

2425Меж тем, тропинка начинает забирать вверх, заросли вокруг сгущаются.

26По склонам там и сям встают кустики малотиры. Горный чай, который вам предложат в таверне, в девяноста процентах случаев и есть она, малотира. Одна из самых моих любимых травок, упаковки с которой я неизменно привожу из каждой поездки на остров. Очень хорошо пьется в жару, облегчает самочувствие при простудах и помогает усмирить ноющий желудок.

27Ущелье длится практически до самого пляжа, но в конце перестает быть пешеходным, становясь заросшим и каменистым. Потому тропа выныривает из него на грунтовку. Прогулка до нее от деревни (включая перекус) заняла у нас чуть более часа.

293031Грунтовку в свое время проложили бульдозером местные, чтобы ездить к пляжу Платанакия. Мы тоже решили дойти до него, ибо идеальное ущелье в нашем понимании обязательно заканчивается пляжем. В смысле, мы куда большие любители моря, нежели зарослей. Однако в данном случае, внимание! Даже если вы, как и мы, при прочих равных условиях предпочитаете пляжи ущельям, подумайте десять раз, прежде, чем спускаться к Платанакии.

Во-первых, полтора километра, отделяющие вас от нее, нелегки. Грунтовка ведет к морю зигзагами по открытому пространству (тени нет). И на обратном пути придется ощутить все эти прелести на подъеме. Возвращение от пляжа к ущелью у нас заняло сорок минут. Не смотря на клонящееся к закату солнце было очень жарко, а отсутствие тенька и подъем превратили эту дорогу почти в пытку.

3233Во-вторых, о чем следует подумать, решая спускаться или нет к пляжу, – это, собственно, неживописность самой Платанакии. Со стороны она выглядит куда привлекательнее, чем вблизи.

3435Спустившись, обнаруживаешь берег, заваленный валунами. И мусором: сказываются пикники местных и отсутствие уборки.

363738На пляже мы застали пару, также пришедшую сюда по ущелью. Видимо, рядом с их Джимником мы припарковались на стоянке в Камбосе – кроме наших авто других не было. Едва мы расположились на берегу, молодые люди покинули Платанакию, начав медленный подъем в гору. Весь пляж был в нашем распоряжении. Что совсем не вызывало желания задержаться – Платанакией мы не прониклись, и отдохнув в теньке валунов (предварительно подложив под попы мягкие рюкзаки), чуть побродили вдоль кромки волнующегося моря и обреченно побрели вверх, к ущелью.

39К тому времени, когда мы одолели все изгибы грунтовки, мир погрузился в золотые полутени. У церквушки при входе в ущелье, собралась отара овец. Пряно пахло вечерними травами.

41Обратный путь до Камбоса мы проделали довольно споро — минут за сорок. Хотелось дойти прежде, чем стемнеет. Плюс перед мысленным взором вставало парящее над обрывом кафе «Мельтеми», пощекотало ноздри кофейным дымком, и живо представился ломоть хлеба, щедро политый оливковым маслом и посыпанный солью.

Когда ехали от Камбоса к Амигдалокефали, думала, как меняется восприятие одних и тех же вещей. Когда-то, очутившись на этой дороге впервые, я вжималась в спинку сиденья на виражах. И это учитывая, что двигались мы в противоположную нашему теперешнему направлению сторону — от Лафониси, соответственно, находились со стороны скалы. И встречки по позднему времени практически не было. Сейчас же наш Ярис ехал вдоль обрыва, навстречу змеилась вереница покинувших лагуну машин, но страха у меня как ни бывало. Ко всему привыкаешь. С того, первого раза, осталось неизменным лишь одно. Я и по сей день считаю эту дорогу одной из самых красивых на Крите. И особенно хороша она на закате – ничто не загораживает садящееся за горизонт солнце. Западнее тебя только небо и море.

4243В таверне «Мельтеми» нас встретили очень радушно. Приветствовали на родном языке. Оказалось, хозяйка – Наталья, давным-давно переехала на остров с Украины. Теперь у них с мужем трое сыновей. И таверна с видом, лучше которого придумать сложно.

4445Мы долго сидели на веранде «Мельтеми»… Небо пылало за перилами. Негромко беседовали посетители, Аленка играла с черным хозяйским псом. А мы с Наташей говорили, говорили… о жизни, о детях.

Знаешь, — сказала Наталья, — я уже никогда не вернусь в город. Не могу жить, не видя горизонта.

46474849Если кто-нибудь из читающих остановится в «Мельтеми», передайте, пожалуйста, привет хозяйке от Вики, Дениса и Алены, живших в октябре на Лафониси. Координаты «Мельтеми»: 35°21’28.7″N 23°33’44.0″E.

Далее: Кедродасос (Kedrodasos) – скрытый рай

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.